Das Urgeheimnis der Tepuis
Als Kind hörte die Autorin ihren Vater von einem majestätischen Gebiet sprechen, in dem die Natur ebenso außergewöhnlich war wie der archäologische Reichtum. Jahre später reiste sie in das Herz des kolumbianischen Amazonasgebietes, um Chiribiquete mit eigenen Augen zu entdecken.
Die verlorene Welt der Serranía (Bergrücken) de Chiribiquete war mein liebster imaginärer Ort, als ich noch ein Kind war. Ich erinnere mich, dass mein Vater, Carlos Castaño Uribe, ein Indiana Jones im kolumbianischen Stil, immer, wenn er aus diesem Amazonas paradies zurückkehrte, blaue Flecken hatte, mit einem Schiffbrüchigen Gesicht und so mager, dass er sich im Profil nicht sehen konnte. Ich lauschte fasziniert seinen Geschichten über diesen geheimen Ort, von dem niemand etwas wusste. In der Schule suchte ich nach Hinweisen auf diesen Ort, und da er in keiner Enzyklopädie oder Karte der damaligen Zeit auftauchte, bezweifelte ich, ob es eine Erfindung meines Vaters war, um mich zu unterhalten, oder ob die in seiner Stimme erzählten Einzelheiten erfunden waren, um mich zum Träumen zu bringen.
Chiribiquete ist ein einzigartiger Ort auf der Welt. Der Park wird vom Äquator durchquert und ist befindet sich zwischen den Departements Caquetá und Guaviare. Es ist einer der am besten erhaltenen Orte der Welt. Zwischen den Krautsavannen und der Amazonasebene leben Tiere und Arten, von deren Erforschung Wissenschaftler träumen. Für die indigenen Kulturen war es das Zentrum der Welt. Das Haus des Jaguars, des Sohnes der Sonne und des Mondes: Mondweiß auf der Brust, Sonnengelb auf dem Rücken. Diese Katze und die Jaguar-Männer sind die Protagonisten von mehr als 75.000 tausend Gemälden, die mein Vater in den Felsen von Chiribiquete gefunden hat. Am überraschendsten ist, dass einige von ihnen mehr als 20.000 Jahre alt sind, was laut Gonzalo Andrade vom Nationalen Wissenschaftsinstitut der Nationalen Universität ein Beweis für die Anwesenheit des ältesten Menschen in Lateinamerika wäre.
Vor mehr als dreißig Jahren, als mein Vater Direktor der Nationalen Naturparks Kolumbiens war, stieß er versehentlich auf diesen außergewöhnlichen Ort. Es war 1986, als er von einem kleinen Flugzeug aus, die monumentalen Felsen von Chiribiquete erblickte, nachdem ihn ein Tropensturm gezwungen hatte, seinen Kurs auf Leticia, die Hauptstadt des Amazonas-Departements, umzuleiten. Keine seiner Navigationskarten zeigte diese Hochebenen, die dreimal so groß wie der Eiffelturm sind und mitten in einem intakten Dschungel auftauchen. Beim ersten Mal flogen sie einfach über sie hinweg und zeichneten die Koordinaten des Ortes auf, an den er so oft zurückkehren und den Rest seines Lebens daran arbeiten würde, die perfekte Formel zu finden, um ihn zu schützen.
Als "Entdecker des Chiribiquete" bezeichnet zu werden, ist ihm unangenehm, denn er weiß, dass viele andere wahrscheinlich schon vor ihm dorthin gegangen sind, ob es sich nun um nomadische Indigenen, Siedler oder Entdecker handelt. "Ich habe sie nur für Naturparks und zur Integration in das System der Schutzgebiete entdeckt". Er ist jedoch stolz darauf, dass die eigentliche Entdeckung bei seiner ersten Expedition im Jahr 1990 auf die Felskunst gestoßen ist. Nachdem er auf einen der Felsen geklettert war, fand er sich vor einem riesigen Felsunterstand mit zwei riesigen und imposanten Jaguaren wieder. Es waren mehr als ein Dutzend Expeditionen, begleitet von den renommiertesten Wissenschaftlern, die die Fronten der Flora und Fauna untersucht haben. Er hat sich voll und ganz der Archäologie und dem Studium der Felskunst des Ortes gewidmet.
Wussten Sie, dass der Chiribiquete zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört?
Die in Chiribiquete gefundenen Piktogramme sind Funde, die es uns erlauben, unsere Geschichte neu zu interpretieren: Sie verbinden unsere Vorfahren mit verschiedenen Ureinwohner-Kulturen in ganz Lateinamerika und der Karibik (vom heutigen Mexiko bis nach Brasilien). Die gleichen Gemälde erscheinen in entlegenen Teilen des Kontinents und hinterlassen Spuren einer Kultur, die uns verbindet. Es wird angenommen, dass die Schamanen, die auf die Felsen malten, Nomaden waren, die von verschiedenen Pilgerrouten kamen. Wie ein heiliger Tempel soll dieser nicht bewohnt, sondern nur besucht werden.
Zum Familientreffen mit den Tepuis
Als Familie sagen wir oft humorvoll, dass er neben seinen vier Kindern noch einen fünften Favoriten hat: Sein Name ist Chiribiquete. Ich wuchs mit den Geschichten über diesen rätselhaften fünften Bruder auf, diese Mischung aus lebendiger Natur, majestätischen Steinplateaus, reichen abgelegenen Kulturen und Tausenden von Gemälden, die ihre lebendige Vergangenheit bewahren. Ich wuchs mit dem Wunsch auf, ihn zu treffen, aber wir waren so weit weg, und unsere Familienzusammenführung ließ so lange auf sich warten.
Mit einem "Krater" von 260 Metern Durchmesser und Felswänden von mehr als 60 Metern Höhe ist die Marmita Gigante eines der Wahrzeichen der Serranía del Chiribiquete.
Obwohl ich meinen Vater seit meiner Kindheit über Chiribiquete sprechen hörte, vergingen viele Jahre des Schweigens. Vor fünf Jahren kehrte er zu diesem Thema zurück, jetzt mit viel Diskretion und Besorgnis. Ich hörte von seinen schlaflosen Nächten, nachdem der Park mit mehreren Veröffentlichungen in nationalen Medien und einem Dokumentarfilm über die kolumbianische Flora und Fauna bekannt gemacht worden war. Die Neugier auf das Gebiet wuchs, und die Art und Weise, wie sich diese touristische Dynamik zu entwickeln begann, musste die Informalität und die sehr komplexen Bedingungen des Zugangs zu diesem Amazonasgebiet überwinden. Diese bewegende und unwahrscheinliche Landschaft ist ebenso verführerisch wie schwer fassbar, und in dieser Unzugänglichkeit liegt auch ihre Größe: ein Privileg, das man zu schätzen weiß, ohne es verändern zu wollen.
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Im Jahr 2018 hatte ich die Gelegenheit, an den Bemühungen um die Konsolidierung dieser Erhaltung mitzuwirken. Es handelte sich um eine archäologische Expedition, um Material und Aufzeichnungen zu sammeln, die als neue Argumente für die Nominierung von Chiribiquete als Weltkulturerbe für die UNESCO dienen sollten.
Wir flogen in einer Stunde von Bogotá nach San José del Guaviare und von dort aus starteten wir in einem von den Nationalparks für den Überflug von Chiribiquete genehmigten Flugzeug. Da ein grundlegender Teil der Erhaltung dieses Gebietes von seiner Unversehrtheit abhängt, können Besucher das Gebiet nur mit dem Flugzeug überfliegen und die Erhabenheit des Dschungels aus der Höhe betrachten. Während der ersten Minuten dieses Fluges sah ich abwechselnd Abholzungen und Dschungel, aber die Hoffnung kehrte in Form eines kompakten und üppigen Grüns wieder, das sich bis zum Horizont erstreckte. Ich erinnere mich, dass ich von diesen 8.500 Fuß Höhe zum ersten Mal die riesigen Tepuis sah, von denen mein Vater mir seit meiner Kindheit erzählte: Sie entstanden inmitten der Vegetation als den Göttern geweihte Naturdenkmäler.
Die Serranía del Chiribiquete ist erstaunlich, genauso wie das gesamte kolumbianische Amazonasgebiet, aber mit der besonderen Bedingung, ein Raumzu sein, den trotz seiner ungesehenen Dimensionen fast niemand gesehen hat und wie diese Tafelberge in diesen riesigen Felsplateaus Geheimnisse verbirgt. Das Gefühl des Respekts vor den Tepuis ist überwältigend: Sie sind so groß wie die Wolkenkratzer von Manhattan, aber sie sind inmitten eines geschlossenen, üppigen Dschungels gebaut, der von einer reichen Fauna und Flora bewohnt wird und zudem die Heimat einheimischer Kulturen ist. Man kann ihn nur vom Himmel aus sehen, denn selbst vom höchsten Punkt aus scheint der Chiribiquete die Wolken zu streicheln.
Eine Familienbegegnung mit den Tepuis
m Jahr 2018 wurde Chiribiquete von der UNESCO als Weltkulturerbe in einer besonderen, gemischten Kategorie anerkannt, die sowohl seinen natürlichen Reichtum als auch seine kulturelle Bedeutung hervorhebt. Es handelt sich um einen Ausnahmefall, ähnlich wie Machu Picchu in Peru. Diese Errungenschaft fasste teilweise die lange Arbeit und die Kämpfe zusammen, die mein Vater über fast dreißig Jahre hinweg geleistet hat.
Es waren Jahre der Geduld und des Verständnisses für ihn wegen seines übertriebenen Engagements, vor allem in seinen Projekten mit der Stiftung für das Umwelterbe, die er zusammen mit seiner Frau Cristal leitet, in sozio-ökologischen Projekten mit Gemeinden und indigenen Völkern in der kolumbianischen Karibik und in der gemeinsamen Arbeit mit den Nationalen Naturparks unter der Leitung seiner Nachfolgerin, der Direktorin Julia Miranda, die seine Verbündete und Hauptakteurin war, um dem Park Kontinuität zu geben und das besondere Fürsorgesystem zu stärken, das der Park brauchte.
Diese sorgfältige Arbeit hat nicht nur dazu beigetragen, dass der Park von der UNESCO zum Schutzgebiet erklärt wurde, sondern auch dazu, die Größe des Schutzgebietes zu vervierfachen.
Mein Vater hat sich sehr, fast radikal, für die Bewahrung dieses kulturellen Reichtums eingesetzt, dessen Überleben oft auf die Schwierigkeit zurückzuführen ist, ihn zu erreichen und zu betreten. Ich war mit seiner Position konfrontiert, denn so sehr ich sein Opfer für den Park und seine Fähigkeit bewunderte, alles zum Schweigen zu bringen, was sie auf diesen Expeditionen vorfanden, war ich überzeugt, dass es das Recht der Kolumbianer war, ihn zu kennen. Niemand interessiert sich für das, was er nicht weiß. Deshalb begann ich, ihm den Kopf zu waschen, und damit auch seine Ideen. Viele hatten es bereits versucht: Fernsehsender, kolumbianische Medien, Schriftsteller. Nichts. Dazu war meine ganze Erfahrung in einem Unternehmen für strategische Kommunikation erforderlich. Ich war mit Argumenten bewaffnet, aber das Wichtigste war folgendes: „Niemand würde sich um Chiribiquete kümmern, wenn er seine Bedeutung nicht verstehen würde“. Im Jahr 2019 wurden diese drei Jahrzehnte der Forschung, diese innige Beziehung der Liebe und des Wissens, die er mit dem fernen Amazonien aufgebaut hat, in seinem Buch Chiribiquete zusammengetragen: Die kosmische Maloka der Jaguarmenschen.
Heute kann Chiribiquete nur aus der Luft besichtigt werden, mit Genehmigung der Luftwaffe und der Nationalparks. Wer die Gemälde sehen möchte, kann sie außerhalb des Parks, in Cerro Azul, einer an San José del Guaviare angrenzenden Stätte mit der gleichen indigenen Tradition, bewundern. Sie darf nicht einreisen, um ihren unberührten Staat und ihre indigenen Gemeinschaften nicht zu gefährden. Aber heute haben die Kolumbianer, wie die Schamanen, ihr Buch und die Bilder, um dorthin zu reisen, aus dem Gedanken und den Argumenten heraus, ihren Schutz und ihre Fürsorge von ihren Herrschern einzufordern.
Als ich diesen älteren Amazonenbruder traf, der für mich Chiribiquete ist, hatte ich das Gefühl, dass meine Familie endlich vollständig war. Als ich ihn aus der Höhe sah, verblassten alle Bilder und Videos vor dem Ergreifendsten, was ich je gesehen habe. Als ich dank der außergewöhnlichen Gelegenheit, an einer wissenschaftlichen Expedition teilzunehmen, ihre Höhlenmalereien kennen lernen konnte, hatte ich das Gefühl, dass mich ein ganzes indigenes Volk aus 20.000 Jahren Entfernung umarmt hat. Und jetzt, während ich diese Worte schreibe, danken meine Augen der Stimme meines Vaters und wollen wieder zwischen den Wolken des Amazonas sein, um mit Chiribiquete gefüllt zu werden.
Text: María José Castaño
